.

Вот решил написать, как я делал 130 тюнинг страйкбол ствола на втором гирбоксе от Classic Army с фотографиями, и подробно описать сам процесс. Этот материал не является, так сказать, обязательным к применению и является лишь моим опытом по данному вопросу. Буду только рад, если кто-то дополнит меня, ведь опыт и истина рождаются в спорах и обсуждениях. Может, кто-то дополнит меня своими идеями и опытом в данном направлении.

Итак, приступим.

Перед работой надо закупить все детали, которые мы будем менять. Прилагаю маленький список того, что я ставлю вовнутрь:

1.Пружина Гуардер СП 130 (я предпочитаю этого производителя, т.к. она калёная и самая жёсткая)
2.Направляющая пружины с подшипником (можно любого производителя, на выбор)
3.Поршень под брэндом ДипФаир, подкупающий своим видом металлический сектор, покрытый титаном.
4.Головка цилиндра Система для второго гирбокса.
5.Головка поршня Система с подшипником.
6.Цилиндр Система или Прометей тип-0, т.е. без дырки.
7.Нозл Гуардер (никаких нареканий и косяков со стороны данного изделия не наблюдалось)
8.Проводка Прометей (проводку обязательно надо менять, т.к. штатная долго не выдержит, и менять придётся все ровно).
9.Селектор плейт Гуардер или Прометей, в народе просто - переводчик огня (обязательно надо покупать АНТИ-ХЕД, т.е. тот который выдерживает большую температуру, иначе он просто банально сплавиться).
10.Таппет – плейт от Гуардер (или пластиковая планка, которая держит и двигает нозл).
11. Смазка для цилиндров Система
12.Смазка для шестерёнок Система (лично я использую импортную литиевую смазку, которая не плавится от высоких температур, не густеет на морозе и не агрессивна к металлу, в частности, к алюминию).
13.Подшипники Прометей, Система или ДипФайр, который на тестах показал отличные результаты. Пишу подшипники, т.к. я буду оставлять штатные ПРЯМЫЕ шестерни, т.е. зубья на шестерёнках прямые, а если бы я применял шестерни с косыми зубьями, то обязательно поставил бы стальные втулки, т.к. на косых зубьях появляются осевые нагрузки, а подшипники очень их боятся и выходят быстро из строя.

Приступаем
Как разбирать сам привод и отделять его от боди я пропущу. Но напомню, что если привод в рабочем состоянии, то перед его разборкой сделайте одиночный выстрел, чтобы пружина распрямилась и при разборке gearbox не отстрелилась вместе с кучей всяких пружинок и шайб. Вытаскиваем сам гирбокс и приступаем к его разборке. Берём тонкую отвёртку и вставляем её в отверстие направляющей пружины и прижимаем. Это делается для того, чтобы, когда вы разъединяете половинки гирбокса, пружина не выскочила из гирбокса, увлекая за собой много маленьких деталей. Раскручиваем по периметру все болты и, удерживая пружину (смотри выше), аккуратно разъединяем половинки и вытаскиваем пружину. Будьте предельно внимательны и осторожны. Вытаскиваем все внутренности, т.е. откручиваем всё, что видим, и складываем в емкость для дальнейшей промывки от старой смазки, металлической стружки и другой дряни. Для промывки лучше всего использовать зажигалочный бензин и кисточку с жёстким ворсом для рисования. Хорошенько всё моем, т.к. это немаловажно, и раскладываем для обратной сборки. Новые детали можно не мыть. Подшипники не мыть. Итак, всё помыли.
Приступаем к сборке.
Берём половинку гирбокса, на которую крепится селектор-плейт, (переводчик огня) кладём на стол, это будет нижняя крышка гирбокса, вставляем подшипник и начинаем самую геморройную часть сборки - подбор шайб.

Берём самую нижнюю шестерёнку (самую большую в диаметре) и вставляем в подшипник, как правило, шестерёнка при прокручивании цепляет за стенку гирбокса. Если цепляет, то начинаем подкладывать шайбы. Начинать подкладывать нужно с самой тонкой шайбы, которая есть в наличии, т.е. ставим , прокручиваем – цепляет, добавляем и так до того момента пока всё будет крутиться, не цепляя за стенку гирбокса.

После берём второй подшипник и вставляем его в посадочное место, затем вторую шестерню (которая имеет зубчатый сектор) и тоже начинаем подкладывать шайбы, пока она не перестанет цепляться при прокручивании за нижнюю шестерню.

Когда всё сделано, то начинаем подбирать верхние шайбы, чтобы устранить осевой люфт. Для этого вставляем в другую половину гирбокса (в верхнюю) подшипники и соединяем половинки гирбокса, сжимая их рукой. Тонкой отвёрткой надавливаем на ось снизу и смотрим на люфт, снимаем крышку и устанавливаем шайбы, опять закрываем и смотрим люфт. Когда весь люфт выбран (отсутствует или практически отсутствует, не гонитесь за полным отсутствием люфта, с ума сойдёте), надо обязательно стянуть две половинки ВСЕМИ болтами, т.к. некоторые половинки гирбокса имеют кривизну, не видимую глазу, и шестерни может зажать. Прокручиваем через отверстие пальцем, где должен стоять цилиндр.

Кстати - это частая ошибка начинающих, когда собирают две половинки с выставленными шестерёнками и сжимают руками - всё крутится, а когда болтами стягивают весь гирбокс в полностью собранном виде и его установят в привод, не стреляет или стреляет, но проводка греется, аккум быстро садится или скорострельность маленькая. Итак, допустим, что всё прошло успешно и всё крутится. Раскручиваем гирбокс и снимаем верхнюю половину (очень осторожно, чтобы не перепутать и не потерять уже подобранные шайбы). Теперь надо прикинуть, как будет стоять поршень по отношению к сектору на второй шестерёнке. Для этого, укладываем поршень в гирбокс на направляющие пазы, по которым он должен ходить, совмещаем зубчатые сектора на поршне и шестерне

и опять закрываем вторую половину. Подсвечивая фонарём, смотрим через отверстия в передней части гирбокса, чтобы сектора на поршне и шестерне совпадали, а не свисали слева или права (надеюсь, что понятно).

Если всё в порядке, то устанавливаем в нижнюю половину подшипник и последнюю шестерёнку. Смотрим, касается установленная шестерня с нижней шестерёнкой или нет. Если касается, то подкладываем шайбы до получения зазора, который позволяет им не соприкасаться друг с другом.

После того как вы выставили нижний зазор на последней шестерёнке, убираете осевой люфт с помощью шайб, как описано выше. Затягиваете все болты, по периметру гирбокса и проверяете в последний раз, как всё крутится. Крутиться должно без особых усилий, подклиниваний, скрипов и скрежетов. Если всё тип-топ, то переходим к следующему этапу – это проводка.

Проводка тоже играет не маловажную роль в работе привода. Если тюн больше 120 проводку НАДО МЕНЯТЬ однозначно. Если больше 130, надо менять и контактную группу. Для замены проводки надо приобрести ларджовый разъем или аккуратно отсоединить старые клеммы и припаять к новой проводке, также понадобятся новые разъёмы на моторные клеммы. Их можно купить в любом крупном магазине авто запчастей. Лично я с недавних пор приобретаю стальные в магазине “Электромонтаж”.

С предохранителем придётся расстаться. Проводка должна быть без стыков и разрывов, едиными кусками. Провода я использую Прометей, но некоторые применяют акустические, прозрачные провода - выбор за Вами.
Итак, начинаем.
Первым делом придётся отпаять старые провода от контактной группы

и припаять новые, предварительно рассчитав, какой длинны нам понадобятся отрезки (внимательно просчитайте всё, предохранителя и клеммы, соединяющей приклад с гирбоксом, не будет, проводка относительно дорого стоит, а кроить из кусков не желательно). Примерно так должно получиться на данном этапе.

Теперь можно приступать к сборке всех запчастей в единое целое.
Берём гирбокс и раскручиваем все болты по периметру и аккуратно разъединяем половинки, опять же не перепутав и не потеряв шайбы. Откладываем в сторонку все шестерни, отметив, где какие шайбы стояли, приступаем к сборке:
1.Берём нижнюю часть гирбокса и устанавливаем на неё селектор-плейт (пластину переводчика огня).

2.Устанавливаем контактную группу

и укладываем проводку, в каналы как она должна лежать. Не забудьте сам включатель, который замыкает непосредственно контакты. Если прикрутите контактную группу, то её не воткнёшь туда ну никак, придётся отворачивать всё опять (в плане группу). Устанавливаем возвратную пружину на включатель,который замыкает контакты.

3.Устанавливаем фигню, которая отвечает за одиночный огонь (не помню, как называется). Смотрите, только не зажмите её винтом, надо, чтобы она свободно двигалась на своей оси.

4.Прикручиваем механизм предохранителя с пружинкой.

5.Затем нужно подготовить поршневую группу, т.е. прикрутить головку к поршню. Прикрутили, откладываем в сторону.

6.Теперь начинаем смазывать и устанавливать шестерёнки. С помощью зубочистки или другого тонкого предмета наносим смазку на подшипники, зубья шестерёнок, на места, где присутствует трение. Много смазки закладывать не надо. По мере того, как смазываем шестерёнки, мы их сразу ставим, кроме последней - моторной шестерни. Первые две вставили в подшипники вместе с шайбами.

7.Берём цилиндр и смазываем внутреннюю поверхность цилиндра, нанося пальцем смазку (смазка для цилиндра фирмы Система) ТОНКИМ слоем, буквально создаём плёнку на стенке цилиндра. Головку поршня смазывать не надо!!!

8.Берём поршень и наносим на металлический зубчатый сектор смазку, которой мы смазывали шестерёнки. МНОГО СМАЗКИ НЕ НУЖНО!!

9.После того, как две шестерёнки установлены и смазаны, поршневая группа готова к установке (голова цилиндра вставлена в цилиндр, нозл одет на таппет-плейт и вставлен на носик головы цилиндра, поршень вставлен внутрь цилиндра), мы смазываем направляющие под поршень на обеих половинках гирбокса (по которым он двигается).

10.После того, как смазаны направляющие, мы берём всю поршневую группу в сборе и устанавливаем в нижнюю половинку гирбокса. После установки не забудьте установить возвратную пружину таппет-плейта, без неё работать не будет.

11.Теперь надо поставить курок, но перед этим надо откусить 2-3 мм от возвратной пружины, т.к. она опасно близко находится от плюсового контакта!!!! А предохранителя у нас нет. Курок занимает своё законное место уже с обрезанной пружиной. Его категорически смазывать не нужно, замучаетесь ставить на место.

12.Устанавливаем анти-реверс и последнюю моторную шестерёнку. Я ставлю секторную шестерню так, чтобы зубья сектора строго смотрели вниз, а штырёк на шестерёнке, который двигает таппет-плейт, смотрел точно на срез цилиндра (на край). Анти-реверс всё время норовит выпрыгнуть из посадочного места, и мы его придавливаем отвёрткой, чтоб не смылся.

Пришла очередь пружины.
ВНИМАНИЕ!!!
На некоторых пружинах гардер имеется один баг, на концах пружины имеется очень острый заусенец, который может повредить либо втулку головы поршня, либо направляющую пружины, т.к. пружина во время работы прокручивается на подшипниках. Мы аккуратно убираем этот заусенец с помощью надфиля.

13.Берём пружину и вставляем концом, где витки реже в поршень, а в другой конец, где витки чаще, одеваем на направляющую с подшипником. Через отверстие в задней части направляющей вставляем тонкую отвёртку, ей мы будем сжимать пружину. Всё готово к конечной сборке гирбокса.

14.Берём вторую половинку гирбокса и накрываем нижнюю часть с шестерёнками, слегка оставляем приоткрытую заднюю часть, что бы можно было вставить пружину, сжимая отвёрткой. Начинаем сжимать пружину.

Данную часть операции надо производить очень осторожно, внимательно и аккуратно. Обратите внимание на выступы, которые имеются на направляющей, они должны совпасть с пазами, которые имеются на гирбоксе. Когда пружина заправлена, слегка прижимайте верхнюю половинку гирбокса. Тонким шилом или отвёрткой отцентрируйте оси валов шестерёнок с подшипниками, чтобы оси сели в подшипники. Уберите отвёртку, которая держала антиреверс, также отцентрируйте реверс и курок, чтобы они сели в посадочные места. Когда всё отцентрировано и село на свои места, половинки сомкнуться и надо стянуть их болтами. И последний штрих - одеваем пружинку на селектор–плейт.

Гирбокс собран. Осталось сделать – это припаять контакты, которые идут на мотор и поставить боди привода.
Надеюсь, статья дала что-то новое для Вас. Удачи. Буду дополнять, по мере того, как что-то вспомню ещё.
Выражаю огромную благодарность Интернет - магазину http://www.airsoftmarket.ru за оказанную помощь и оперативную доставку купленных запчастей....

При полной или частичной перепечатке, ссылка на первоисточник обязательна.

Наемник Blackwater - Akhmed первоисточник